भारतीय कापडाने महत्त्वाची आणि ऐतिहासिक भूमिका बजावली.
संपूर्ण इतिहासात, भारतीय कापड मुद्रणाने सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक जीवनावर प्रभाव टाकला आहे.
भारतामध्ये कापूस सारख्या विविध रंगाच्या वनस्पतींचे घर आहे, ज्यामुळे अनेक कापड छपाई तंत्र विकसित झाले.
छाप्यांमध्ये ओरिसाचा बांधा, मुघलांनी डिझाइन केलेले ब्रोकेड, टाय-डाय, बांधणी आणि मध्य प्रदेशातील कलमकारी यांचा समावेश होतो.
छत्तीसगडमधील आदिवासी आकृतिबंध, तामिळनाडूतील मदुराईची चुंगडी, अरुणाचलची जरी आणि पश्चिम बंगालची जामदानी ही इतर उदाहरणे आहेत.
जगभरातील समुदायांनी स्वीकारलेल्या असंख्य फॅब्रिक डिझाइनचे मूळ भारत आहे. हे ब्लॉक-प्रिंटेड फॅब्रिक्सचे सर्वात मोठे उत्पादक आणि निर्यातदार बनले आहे.
भारतातील कृषी, हंगामी आणि पर्यावरणीय कापड उत्पादन प्रक्रिया दक्षिण आशियातील वस्त्रोद्योगात सर्जनशीलतेचा एक मोठा स्रोत आहे.
कापड परंपरांची समृद्धता जगभरातील लोकांना जोडते, कारण फॅब्रिक्स ही एक गैर-मौखिक भाषा आहे जी आपल्याला लोकांचा सांस्कृतिक इतिहास, जगातील त्यांचे स्थान आणि त्यांच्या श्रद्धा देखील सांगते.
DESIblitz ने भारतात कापड छपाईचा विकास कसा झाला याच्या प्रवासात शोध घेतला.
मूळ
कापूस फायबरचा सर्वात जुना पुरावा जॉर्डनमध्ये रिकामा करण्यात आला होता आणि 4450-3000 ईसापूर्व आहे.
सुरुवातीची तारीख पाहता हे तंतू भारतातून आले असावेत.
कापड छपाईचे सर्वात जुने पुरावे सिंधू संस्कृतीच्या काळातील आहेत.
पुरातत्वशास्त्रज्ञांनी मोहेंजो-दारो, सध्याचे सिंध, पाकिस्तान येथून 1750 ईसापूर्व काळातील रंगीत कापडाचे अवशेष शोधून काढले आहेत.
चांदीच्या बरणीत जोडलेल्या कापसाच्या तुकड्याचे विश्लेषण कायमस्वरूपी रंगांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या मॉर्डंट्सची उपस्थिती दर्शवते.
अनुराधा कुर्मा, चीफ ऑफ प्रॉडक्ट्स (पोशाख), फॅबिंडिया, भारतीय कापसाच्या तुकड्यांवर भाष्य करतात:
"भारतीय ब्लॉक प्रिंट कापसाच्या तुकड्यांचा सर्वात जुना रेकॉर्ड इजिप्तमधील विविध ठिकाणी, कैरोजवळील फुस्टॅट येथे काढण्यात आला."
असे मानले जाते की कापड छपाईची उत्पत्ती प्राचीन चीनमध्ये झाली, जेव्हा लोकांनी नमुने आणि चिन्हे कोरलेल्या लाकडी ब्लॉक्सचा वापर करून कापड आणि कागद सजवण्यास सुरुवात केली.
डाई लाकूडब्लॉक्सवर लावले गेले आणि नंतर क्लिष्ट डिझाइन तयार करण्यासाठी फॅब्रिक्सवर दाबले गेले. हे तंत्र व्यापार मार्ग आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाणीद्वारे पसरले, भारतापर्यंत पोहोचले आणि त्याद्वारे स्थानिक कापड पद्धतींवर प्रभाव टाकला.
इंडिगो हा प्राचीन काळापासून विसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत भारतातील प्रमुख रंगांपैकी एक होता, ज्याचा स्थानिक आणि निर्यातीसाठी मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात असे.
नीळच्या स्त्रोतांमध्ये बायना आणि सार्जेक कॅम्बे आणि सिंधच्या आजूबाजूचा गुजराती भाग समाविष्ट होते.
बंगालमधील नीळ उत्पादनाच्या राजकीय परिणामांचा 20 व्या शतकात भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीवरही परिणाम झाला.
व्यापाराचा विस्तार
चीन आणि भारताबरोबरच्या व्यापारातून रेशीम सारखे विलासी साहित्य आग्नेय आशियात आणले गेले. याचा परिणाम विस्तृत, बारीक विणलेल्या कापडांच्या निर्मिती आणि विकासावर झाला.
सिल्क ब्रोकेड्स लक्झरी कापड होते. या कापडांच्या उच्च किंमतीमुळे ते प्रतिष्ठेचे प्रतीक बनले आणि त्यांचा वापर राजघराणे, खानदानी आणि पाद्री यांच्यापुरता मर्यादित होता.
भारतीय व्यापार नेटवर्कने इकट, बाटिक आणि टाय-डायसह कापड तंत्राचा प्रसार करण्यास हातभार लावला.
अहमदाबाद हे कापड उत्पादनाचे महत्त्वपूर्ण केंद्र म्हणून भरभराट झाले, जे उच्च दर्जाच्या मुद्रित कापसासाठी प्रसिद्ध आहे. याला युरोपियन बाजारात “चिंट्झ” म्हणून ओळखले जात असे.
इतर रंगीत कापडाच्या विपरीत, चिंट्झवरील रंग कायम राहतील.
फ्रेंच बिशप पियरे-डॅनियल ह्युएट याचे वर्णन “जोपर्यंत कापड आहे तोपर्यंत” असे करतात.
चिंट्झ कापड, जसे की चिनी पोर्सिलेन आणि चहा, न्यू वर्ल्ड कॉफी आणि चॉकलेट, दूरच्या भागात तयार केले गेले ज्याने देशांतर्गत आतील भागात क्रांती केली आणि प्रांतीय दैनंदिन जीवनात चैतन्य आणले.
भारतीय कापडाची 'कॅलिको क्रेझ' 1660 च्या दशकात सुरू झाली आणि 18 व्या शतकाच्या शेवटी जेव्हा औद्योगिक क्रांतीने भारतीय कापसाच्या जागी ब्रिटिश-निर्मित वस्तू तयार केल्या तेव्हाच ते नष्ट झाले.
17 व्या शतकाच्या सुरुवातीस, ब्रिटिशांनी केवळ नगण्य प्रमाणात पेंट केलेले आयात केले कापूस घरगुती वापरासाठी कापड, वर्षातून 60 ते 100 तुकडे.
दक्षिणपूर्व आशियातील सागरी व्यापारात भारतीय कापडाने महत्त्वाची आणि ऐतिहासिक भूमिका बजावली.
इकत पद्धतीवर आधारित आग्नेय आशियाई शैलीचा जन्म झाला.
गुजराती विणकरांनी विशेषत: इंडोनेशियन बाजारासाठी पटोला तयार केला, दुहेरी-इकत पटोला पद्धतीसारख्या तंत्रांचा वापर केला.
पटोलू म्हणजे गुजरातच्या पाटण शहरात तयार केलेल्या साड्यांचा संदर्भ. या साड्या त्यांच्या समृद्ध, लाल रंग आणि लहान चौरसांच्या ठळक डिझाइनद्वारे ओळखल्या जाऊ शकतात.
हे प्रथम ताना आणि वेफ्ट धागे बांधून आणि रंगवून तयार केले जातात, नंतर पूर्ण नमुना उघड करण्यासाठी पूर्व-रंगित धागे विणतात.
पटोला भारतात वधूच्या साड्या आणि औपचारिक कापड म्हणून वापरला जातो. दक्षिणपूर्व आशियातील भारतीय कापड निर्यातीच्या इतिहासात याने महत्त्वाची भूमिका बजावली.
शैलीत, गुजराती कापडाच्या आकृत्या आणि रंग डेक्कनी कॉटन पेंटिंगपेक्षा वेगळे होते.
डेक्कनी कॉटन पेंटिंगमध्ये जांभळे, गुलाबी आणि निळ्या रंगांचा समावेश होता, तर गुजराती कापडावरील रंग समृद्ध, जवळजवळ काळ्या-छाया निळ्या, लाल आणि पांढऱ्या रंगांपुरते मर्यादित आहेत.
कोरोमंडल कोस्ट कॉटन पेंटिंगमध्ये वक्र, फुलांचे नैसर्गिक नमुने आणि वेलींचे नमुने आहेत, तर गुजराती पॅटर्निंगमध्ये चौरस, ठिपके आणि हिरे आहेत.
इतर इंडोनेशियन बेटांवर सापडलेल्या गुजराती कापडाची काही सुप्रसिद्ध उदाहरणे, विशेषत: तोराजा वस्ती असलेल्या सुलावेसीच्या उंच प्रदेशात, मध्ययुगात भारतीय व्यापार किती मोठा होता हे दर्शविते.
1850 नंतर ब्रिटनच्या वस्त्रोद्योगाचे केंद्र असलेल्या लँकेशायरचे कापड उत्तर भारतातील खेड्यांमध्ये पोहोचू शकले.
शास्त्रीय कालखंड
भारतातील शास्त्रीय कालखंड, साधारणपणे 200 BCE ते 1200 CE पर्यंत पसरलेला, कापड छपाईमध्ये विशेषत: ब्लॉक प्रिंटिंगच्या परिचयाने मोठ्या प्रगतीचा अनुभव घेतला.
सुरुवातीच्या आधुनिक मध्य आणि दक्षिण आशियामध्ये, कापड हे सुदृढ प्रशासनाचेही सूचक होते, ज्यामुळे कला आणि राजकारणाच्या संबंधात कापडाचे महत्त्व अधिक बळकट होते.
सुरुवातीच्या शतकातील पुरावे (CE) सूचित करतात की ब्लॉक प्रिंटिंग ही एक सामान्य प्रथा होती, विशेषतः गुजरात आणि राजस्थानमध्ये.
या युगात देशी परंपरा आणि बौद्ध आणि जैन तत्त्वज्ञानासह विविध सांस्कृतिक प्रभावांचा संगम होता.
या युगात मध्य आशिया, चीन आणि भूमध्यसागरीय भागातील व्यापारी भागीदारांशी संवाद देखील समाविष्ट होता.
कारागिरांनी वनस्पती, खनिजे आणि कीटकांपासून रंग काढले, एक दोलायमान पॅलेट तयार केले ज्यामध्ये इंडिगो निळा, लाल, हळद पिवळा आणि हिरव्या आणि तपकिरी रंगाच्या विविध छटा समाविष्ट होत्या.
केशर आणि करडईच्या फुलांपासून बनवलेले गुलाबी, पिवळे आणि लाल रंग 'कच्चा' रंग म्हणून ओळखले जात होते, म्हणजे तात्पुरते, कच्चे किंवा न पिकलेले, आणि ते लवकर कोमेजून जाण्याची शक्यता होती.
या नैसर्गिक रंगांनी केवळ समृद्ध, चिरस्थायी रंगच निर्माण केले नाहीत तर निसर्गाशी सुसंगत पारंपारिक समजुती देखील आहेत.
कापडाने व्यापारी वस्तू आणि भेटवस्तू म्हणून महत्त्वपूर्ण मूल्य प्राप्त केले, ज्याची देवाणघेवाण राजनयिक संवाद आणि सांस्कृतिक उत्सवांचा भाग म्हणून केली गेली.
शाही न्यायालये आणि श्रीमंत संरक्षकांनी समारंभ, धार्मिक विधी आणि दरबारी पोशाख यासाठी विस्तृत कापड तयार केले, ज्यामुळे कारागिरांना त्यांची कला नवीन आणि परिपूर्ण करण्यासाठी प्रोत्साहित केले.
छपाई यंत्राचा शोध आणि कापड गिरण्यांच्या वाढीमुळे हाताने छपाई करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या.
युरोपियन डिझाईन्स आणि रासायनिक रंगांनी बाजारपेठेत वर्चस्व गाजवण्यास सुरुवात केली, ज्यामुळे नैसर्गिक रंग आणि पारंपारिक आकृतिबंधांचा वापर कमी झाला.
वाहतुकीच्या खर्चाचा विचार करूनही, होमस्पन, हातमागावर विणलेल्या कापडापेक्षा परदेशी कापडाची किंमत 30% कमी असते.
1850 ते 1880 या काळात भारतीय कापड उत्पादनात 40% घट झाली.
या सर्व बदलांना न जुमानता, राजस्थान आणि बंगालसारख्या काही प्रदेशांनी देशांतर्गत आणि परदेशी बाजारपेठेसाठी हाताने छापलेले कापड तयार करून त्यांचा कलात्मक इतिहास टिकवून ठेवला.
सतराव्या शतकापासून आग्नेय भारतातील कोणतेही जिवंत नमुने अस्तित्वात नसताना, जॉन इर्विनने सुचवले आहे की युरोपियन लोकांनी कारागिरांकडून कागदी नमुन्याची पुस्तके कॉपी करण्यासाठी आणली.
इंग्लिश संदर्भात ओळखले जाणारे भौतिक नमुने किंवा “मस्टर्स” हे ईस्ट इंडिया कंपनीच्या ताब्यात होते.
मुघल प्रभाव
अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना मोगल साम्राज्य (१५२६-१८५७) कापड छपाईच्या प्रगतीत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.
1550 ते 1700 पर्यंत अफाट शहरी विस्तार, वाढलेला व्यापार आणि सापेक्ष सामाजिक आणि राजकीय स्थिरता दिसून आली.
अकबर, जहांगीर आणि शहाजहान सारख्या सम्राटांनी कापडासह विविध स्वरूपातील जटिल कारागिरीच्या विकासास पाठिंबा दिला.
आग्रा, दिल्ली आणि लाहोर यांसारखी साम्राज्याची राजधानी असलेली शहरे कापड उत्पादनाची केंद्रे बनली जिथे संपूर्ण साम्राज्यातील आणि त्यापलीकडे कुशल कारागीर उत्कृष्ट नमुने तयार करण्यासाठी एकत्र आले.
16व्या आणि 17व्या शतकात, दक्षिण आशियाई मसाल्यांच्या बाजारपेठेत भारतीय कापडाची खरेदी-विक्रीचे चलन म्हणून भरभराट झाली.
ते हुंड्यात जमा केले गेले आणि इंडोनेशियन, मलेशियन आणि थाई संग्रहात मौल्यवान वारसा म्हणून जतन केले गेले.
मुघल राजवटीत, कापड डिझाइनमध्ये पर्शिया, मध्य आशिया आणि त्यापलीकडील प्रभावांसह देशी भारतीय तंत्रांचे संश्लेषण दिसून आले.
त्यांनी अत्याधुनिक विणकाम यंत्रमाग, रंगरंगोटीच्या पद्धती आणि छपाई तंत्राचा वापर करण्यास प्रोत्साहन दिले ज्यामुळे अचूक आणि सूक्ष्मतेसह गुंतागुंतीच्या डिझाईन्सची निर्मिती करता आली.
या प्रभावामुळे आणि संलयनामुळे नाजूक फुलांचा आणि भौमितिक नमुन्यांचा व्यापक वापर झाला.
बांबूच्या पेनने हाताने रेखाचित्रे काढणे आणि नंतर त्याला रंग देणे अशा कलमकारी सारख्या पद्धती लोकप्रिय झाल्या.
मुघलांनी सादर केलेल्या गुंतागुंतीच्या फुलांचा आकृतिबंध अजूनही राजस्थानच्या हँडब्लॉक-मुद्रित कापडांमध्ये वापरला जातो.
मुघल शाही दरबार आणि प्रादेशिक उच्चभ्रूंच्या पाठिंब्याने वस्त्रोद्योग हे देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेतील शेतीनंतरचे दुसरे सर्वात मोठे क्षेत्र बनले.
कोरोमंडल किनारा
डेक्कनचा प्रदेश, जिथे मछलीपट्टणम आहे, सतराव्या शतकात दोलायमान व्यापार आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण वाढली.
कोरोमंडल किनारा हा सर्वात राजकीयदृष्ट्या अशांत प्रदेशांपैकी एक होता, जो युद्ध, दुष्काळ, संक्रमणकालीन सरकारे आणि युरोपियन वसाहतवादाच्या नवजात शक्तींनी उद्ध्वस्त झाला होता.
गोलकोंडा, विजापूर आणि अहमदनगरसह दख्खनच्या स्वतंत्र सल्तनतांनी मुघलांच्या प्रभावक्षेत्रात आणि त्यापलीकडेही काम केले.
डच व्हेरीनिज ओस्ट-इंडिश कंपनी (व्हीओसी) ने 1606 मध्ये गोलकोंडा येथे व्यापार करण्याची परवानगी मिळवली आणि कमी शुल्कानुसार व्यापार करण्यास परवानगी दिली.
ईस्ट इंडिया कंपनीने (EIC) त्याचे अनुसरण केले, 1611 मध्ये मछलीपट्टणम येथे आपले अस्तित्व स्थापित केले.
डच आणि इंग्रजांच्या पाठोपाठ पोर्तुगीजांनी, दक्षिणपूर्व आशिया, पर्शियन आखाती आणि मध्य पूर्वेतील व्यापारासाठी तळ म्हणून वापरून, मछलीपट्टणममधून त्यांचा व्यापार बाहेरून मजबूत करण्यासाठी काम केले.
कोरोमंडल किनारा भारतातील कापड-उत्पादक प्रदेश म्हणून ओळखला जात असे.
लाल आणि निळ्या रंगाच्या पॅलेटमध्ये आकर्षक हाताने काढलेल्या आकृतिबंधांसह बारीक विणलेले सुती कापड या व्यापारासाठी अनुकूल किनारपट्टीवर तयार केले गेले.
उत्तरेकडील कोरोमंडल किनाऱ्यावर चाय मुळे श्रेष्ठ आहेत. मुळांच्या पातळ कोंबात फक्त अलिझारिन असते. त्यांचा उपयोग एकाग्र, भेसळ नसलेला किरमिजी रंग तयार करण्यासाठी केला जात असे.
कृष्णा डेल्टाच्या स्थानिक नदीपात्रातील वालुकामय जमिनीत जंगलात ही ची मुळे चांगली वाढतात.
मछलीपट्टणमच्या गव्हर्नरने पेटाबोली शहरापासून नदीच्या पलीकडे असलेल्या जमिनीवर एक खास भाडेपट्टी घेतली होती, जिथे जंगली ची मुळे वाढली होती.
17 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात युरोपमध्ये कलमकारी कापडाची मागणी वाढली.
परिणामी, युरोपियन ईस्ट इंडिया कंपन्यांनी आणि विशेषतः VOC ने कोरोमंडल कोस्टच्या कलमकारी कापडाच्या संपूर्ण उत्पादनावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला.
ब्लॉक मुद्रण
ब्लॉक प्रिंटिंग ही सर्वात प्राचीन कलाकृतींपैकी एक आहे.
असे मानले जाते की ही पद्धत सुरुवातीच्या व्यापार चॅनेलद्वारे सुरू करण्यात आली होती, शक्यतो चीनी वुडब्लॉक प्रिंटिंग तंत्राचा प्रभाव होता.
ब्लॉक प्रिंटिंगमध्ये कपडे, पिशव्या, शूज, पडदे, बेडशीट, नोटबुक आणि होम डेकोर यासह अनंत शक्यतांमध्ये आढळू शकते.
कुशल कारागीर लाकडी ठोकळ्यांवर क्लिष्ट डिझाईन्स कोरतात, प्रत्येक रंगासाठी स्वतंत्र ब्लॉक आवश्यक असतो.
रंग शोषून घेणे सुनिश्चित करण्यासाठी फॅब्रिक धुणे, ब्लीचिंग आणि कधीकधी मॉर्डंटिंगद्वारे पूर्व-उपचार केले जाते.
ब्लॉक्स रंगात बुडवले जातात आणि फॅब्रिकवर दाबले जातात, बाह्यरेषेपासून सुरू होतात आणि त्यानंतर रंग भरून, अखंड नमुन्यांसाठी अचूक संरेखन केले जातात.
छपाईनंतर, फॅब्रिकला अतिरिक्त रंग द्यावा लागतो आणि रंग सेट करण्यासाठी आणि इच्छित फिनिश साध्य करण्यासाठी अंतिम चरणांमध्ये अनेकदा धुणे आणि उन्हात कोरडे करणे समाविष्ट असते.
संगानेरी आणि बागरू प्रिंट्ससाठी ओळखले जाणारे जयपूर हे एक महत्त्वाचे ब्लॉक प्रिंटिंग केंद्र आहे. छिपा वाला, मास्टर डायरची कौशल्ये पिढ्यान्पिढ्या जातात.
संगानेरी प्रिंट्स पांढऱ्या किंवा ऑफ-व्हाइट बॅकग्राउंडवर त्यांच्या नाजूक फुलांच्या डिझाईन्सद्वारे सहज ओळखता येतात, तर बागरू प्रिंट्समध्ये मातीचे रंग आणि भौमितिक नमुने समाविष्ट असतात.
अहमदाबाद, आणखी एक प्रमुख केंद्र, कापड उत्पादन आणि ब्लॉक प्रिंटिंगचा मोठा इतिहास आहे, ज्यामुळे नमुने आणि डिझाइनची विस्तृत श्रेणी निर्माण होते.
समस्या
शिल्प देखील अनेक समस्या हाताळते. ब्लॉक प्रिंटिंग ही मशीनद्वारे तयार केलेल्या कापडांपेक्षा अधिक महाग असते.
अंगमेहनतीमुळे प्रत्येक तुकडा तयार करण्यासाठी लागणारा वेळ वाढतो, ज्यामुळे उत्पादन वाढवणे कठीण होते.
प्रक्रियेमध्ये पुनरावृत्ती हालचाली आणि दीर्घ तासांचा समावेश असतो, ज्यामुळे कारागिरांसाठी शारीरिक ताण आणि आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात.
याचा परिणाम उत्पादकता आणि कामगारांच्या एकूण कल्याणावर होऊ लागला.
याव्यतिरिक्त, नैसर्गिक रंग आणि उच्च-गुणवत्तेच्या कच्च्या मालाची उपलब्धता भिन्न असू शकते, ज्यामुळे उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो.
हंगामी फरक, कृषी उत्पन्न आणि पर्यावरणीय घटकांमुळे या रंगांची उपलब्धता विसंगत असू शकते.
परिणामी, स्वस्त आणि जलद असलेल्या यंत्रसामग्री आणि परदेशी कापडांना लोकप्रियता मिळाली.
तोटे असूनही, ब्लॉक प्रिंटिंगची कला फक्त मशीनद्वारे प्रतिकृती बनविली जाऊ शकत नाही.
कुशल कारागिरांच्या हातून आलेले वेगळेपण आणि गुंतागुंतीचे तपशील ब्लॉक-मुद्रित कापडांना एक वेगळे वैशिष्ट्य देतात, जे यांत्रिक प्रक्रिया पूर्णपणे कॅप्चर करू शकत नाहीत.
हा मानवी स्पर्श प्रत्येक तुकड्याला एक अनोखा अनुभव आणि अस्सल गुणवत्ता देतो, ज्यांना हाताने बनवलेल्या उत्पादनांची आवड आहे अशा लोकांसाठी ते अत्यंत मूल्यवान बनवते.
कळमकरी
उपरोक्त कलमकारी हे कापड चित्रकलेचा एक पारंपारिक प्रकार आहे ज्याचा उगम दक्षिण आशिया, विशेषतः भारतात झाला आहे.
या तंत्रामध्ये नैसर्गिक रंगांसह फॅब्रिकवर विस्तृत हात-पेंटिंग किंवा ब्लॉक प्रिंटिंगचा समावेश आहे. कलमकारी रंग मुख्यतः भाजीपाल्याच्या रंगांपासून बनवले जातात.
'कलमकारी' हे नाव 'कलाम' (पेन) आणि 'कारी' (कारागिरी) या पर्शियन शब्दांवरून आले आहे. कलमकारीचा 3,000 वर्षांचा इतिहास आहे, ज्याचा उगम प्राचीन मंदिर कला आणि पवित्र कथांमधून झाला आहे.
मूलतः, याचा वापर पौराणिक कथांसह मंदिराच्या फाशी, स्क्रोल आणि कथा पटल बनवण्यासाठी केला जात असे.
देव, देवी आणि पौराणिक दृश्यांचे तपशीलवार प्रतिनिधित्व कलेची खोल आध्यात्मिक मुळे प्रतिबिंबित करतात.
फॅब्रिक, विशेषत: कापूस किंवा रेशीम, शेण, ब्लीच आणि मायरोबालनने रंगाचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी प्रक्रिया केली जाते. सामान्य रंगांमध्ये इंडिगो, लाल आणि काळा यांचा समावेश होतो.
श्रीकालहस्तीमध्ये बांबूच्या काठीने मोकळ्या हाताने डिझाईन्स काढल्या जातात, तर मछलीपट्टनममध्ये कोरीव लाकडी ठोकळे वापरतात.
नैसर्गिक रंग टप्प्याटप्प्याने लागू केले जातात, त्यानंतर तपशिलांची रूपरेषा, एकाधिक वॉश आणि दोलायमान रंग सेट करण्यासाठी उन्हात वाळवणे.
आंध्र प्रदेशातील श्रीकालहस्ती हे नाजूक पेन वर्क तसेच मुक्तहस्त कलामकारी शैलीसाठी ओळखले जाते.
ही शैली मुघल राजवटीत ओळखली गेली आणि नंतर गोलकोंडा सल्तनतने ती स्वीकारली. हे वारंवार रामायण आणि महाभारतातील दृश्ये दाखवण्यासाठी वापरले जाते.
कांचीपुरम हे रेशमी साड्यांसाठी प्रसिद्ध असले तरी, त्यात समृद्ध कलामकारी कला वारसा आहे, विशेषत: तपशीलवार बॉर्डर डिझाइन्स आणि आकृतिबंधांमध्ये.
रेशीम विणकाम आणि कलमकारी यांचे हे मिश्रण पारंपारिक पोशाखाला एक वेगळा आणि मोहक स्पर्श देते.
साड्या, कपडे, जॅकेट, होम डेकोर आणि ॲक्सेसरीजसह विविध उत्पादने तयार करण्यासाठी कलमकारी डिझाइन्सचा वापर केला गेला आहे.
अजराख
अजराख हा एक पारंपारिक प्रकारचा ब्लॉक प्रिंटिंग आहे जो दक्षिण आशियामध्ये पिढ्यानपिढ्या वापरला जात आहे, विशेषतः गुजरातमध्ये.
हे त्याच्या क्लिष्ट डिझाईन्स आणि खोल, समृद्ध रंगांसाठी ओळखले जाते.
'अजरख' हा शब्द अरबी शब्द 'अज्रक' वरून आला आहे, ज्याचा अर्थ निळा, अजराख कापडांमध्ये एक सामान्य रंग आहे.
हे शिल्प भारतीय उपखंडात सुरुवातीच्या अरब व्यापाऱ्यांनी आणले होते असे मानले जाते.
कापड, सामान्यतः कापूस, उंटाच्या शेणात, सोडा राख आणि मऊपणासाठी एरंडेल तेलाने धुऊन भिजवले जाते.
अजराख रेझिस्ट डाईंगचा वापर करते, अनेक टप्प्यांत कोरलेल्या लाकडी ठोकळ्यांना रेझिस्ट पेस्ट लावते.
इंडिगो, मॅडर रूट, हळद आणि लोह एसीटेट सारख्या नैसर्गिक रंगांचा वापर केला जातो, ज्यामध्ये रंगाई, धुणे आणि कोरडे अनेक राउंड केले जातात.
शेवटी, रंग सेट करण्यासाठी आणि टिकाऊपणा वाढवण्यासाठी फॅब्रिक पुन्हा धुऊन उन्हात वाळवले जाते.
कच्छ प्रदेश हा भारतातील अजराख उत्पादनाचा केंद्रबिंदू आहे. कच्छमधील अजराख कापड त्यांच्या गुंतागुंतीच्या भूमितीय आणि फुलांच्या नमुन्यांसाठी ओळखले जाते.
अजराखच्या क्लिष्ट डिझाईन्स आणि कष्टदायक प्रक्रिया प्रत्येक तुकडा एक कलाकृती बनवतात. नमुने सहसा प्रतीकात्मक अर्थ घेतात आणि प्रदेशाचा समृद्ध इतिहास आणि कलात्मकता प्रतिबिंबित करतात.
बाटिक
बाटिकची सुरुवात इंडोनेशियामध्ये झाली, परंतु त्याची लोकप्रियता भारतासह संपूर्ण आशियामध्ये व्यापार आणि सामाजिक कनेक्शनद्वारे पसरली.
संपूर्ण दक्षिण आशियामध्ये, विशेषतः भारत, श्रीलंका आणि बांगलादेशमध्ये ते स्वीकारले गेले आहे आणि संस्कृतीत समाविष्ट केले गेले आहे.
बाटिक एक पारंपारिक कापड कला शैली आहे जी त्याच्या क्लिष्ट नमुने आणि रेझिस्ट डाईंग तंत्राने तयार केलेल्या चमकदार रंगांसाठी ओळखली जाते.
हा कापड दक्षिण आशियातील कलात्मक अभिव्यक्तीचा एक शक्तिशाली प्रकार आहे, प्रत्येक प्रदेशाने त्याची वेगळी शैली आणली आहे.
नमुन्यांमध्ये वारंवार स्थानिक संस्कृती, परंपरा आणि नैसर्गिक परिसराचा समावेश असतो, प्रत्येक भागाला कथा सांगणाऱ्या कलाकृतीमध्ये बदलतो.
कोलकातामध्ये, बाटिक प्रिंटिंग त्याच्या दोलायमान आणि कलात्मक डिझाईन्ससाठी ओळखली जाते, ज्यात अनेकदा फुलांचे नमुने असतात. या प्रदेशातील बाटिक कापड कपडे आणि घराच्या सजावटीमध्ये वापरले जातात.
फॅब्रिक, विशेषत: कापूस किंवा रेशीम, धुऊन, रंगविण्यासाठी तयार केले जाते आणि नंतर फ्रेमवर ताणले जाते.
ब्रश किंवा स्टॅम्प सारख्या साधनांचा वापर करून रंगाला अडथळा आणणारा प्रतिरोध तयार करण्यासाठी गरम मेण नमुन्यांमध्ये लावले जाते.
फॅब्रिक नैसर्गिक किंवा कृत्रिम रंगांनी रंगविले जाते, मेण आणि रंगाच्या अनेक स्तरांसह.
मेण उकळवून, क्लिष्ट नमुने आणि रंग प्रकट करून काढून टाकले जाते. रंग सेट करण्यासाठी आणि उरलेले मेणाचे अवशेष गुळगुळीत करण्यासाठी फॅब्रिक धुऊन, वाळवले जाते आणि इस्त्री केले जाते.
इतर प्रदेश
दक्षिण आशिया भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि श्रीलंका या देशांचा समावेश आहे.
ढाका, नक्षी कंठा आणि ब्लॉक-प्रिंटेड कापडासाठी ओळखले जाते, ते कापड तयार करतात जे भरतकाम आणि ब्लॉक प्रिंटिंगचे मिश्रण करतात.
बांगलादेशातील जेसोर हा आणखी एक जिल्हा आहे जिथे पारंपारिक ब्लॉक प्रिंटिंग आढळते, मुख्यतः भव्य साड्या आणि घरगुती कापड बनवण्यासाठी.
सिंध, विशेषत: थट्टा आणि हैदराबाद, पाकिस्तानमध्ये अजराख कापड उत्पादनासाठी प्रसिद्ध आहे.
डिझाईन्स कच्छमध्ये सापडलेल्या डिझाईन्स प्रमाणेच आहेत, ज्यात खोल निळ्या आणि लाल टोनचा समावेश आहे. सिंधी अजराख पारंपारिकपणे शाल, पगडी आणि इतर वस्तूंसाठी सांस्कृतिक इतिहास आणि ओळख दर्शवण्यासाठी वापरली जाते.
बाटिक हा श्रीलंकेतील विशेषत: कोलंबोमधील एक लोकप्रिय कला प्रकार आहे. श्रीलंकन बाटिक त्याच्या दोलायमान रंग आणि क्लिष्ट डिझाईन्ससाठी ओळखले जाते, जे वारंवार स्थानिक वनस्पती, प्राणी आणि सांस्कृतिक पैलूंचे चित्रण करतात.
दक्षिण आशियातील कापड मुद्रण क्षेत्र हा केवळ उद्योग नाही; लाखो कारागीर आणि मजुरांना आधार देणारा हा एक महत्त्वाचा आर्थिक आधारस्तंभ आहे, जो उपजीविका प्रदान करतो आणि समुदाय टिकवून ठेवतो.
पूर्वीच्या पिढ्यांकडून त्यांचे कौशल्य वारशाने मिळालेले शिल्पकार या परंपरा जपत आहेत.
अनेक क्षेत्रांमध्ये, कापड छपाई हा महिलांसाठी उत्पन्नाचा एक महत्त्वाचा स्रोत आहे. एकट्या भारतात, हातमाग क्षेत्र 4.3 दशलक्ष लोकांना रोजगार देते, ज्यात 70% कर्मचारी आहेत.
स्त्रिया सहसा घरून किंवा लहान गटांमध्ये काम करतात, ज्यामुळे त्यांना काम आणि कौटुंबिक कर्तव्यांमध्ये संतुलन साधता येते.
पारंपारिक तंत्रांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन भारताचा कापड मुद्रण उद्योग भरभराटीला येतो.
कारागीर नवीन साहित्य, डिझाईन्स आणि पर्यावरणास अनुकूल रंगांचा शोध घेतात, हे सुनिश्चित करतात की कापड छपाईचा समृद्ध भूतकाळ जागतिकीकृत समाजात सुसंगत राहून विकसित होतो.
जागतिक फॅशन उद्योगाने टिकाऊपणा आणि नैतिक उत्पादनावर भर दिल्याने पारंपारिक कापड मुद्रण पद्धतींमध्ये नवीन रूची निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे कलेचा अंतहीन वारसा आहे.
लोड करीत आहे ...